Červen/Červenec 2010

Po delší době přidavám informace o pokračujícím stavu renovace. Myslím, že se podařilo v plánu pokročit o nostný kus dopředu a doufejme, že Corveta již brzv vyrazí v novém kabátě znovu na silnici.

Nápravy

Podovzkové díly, pružiny, ramena, stabilizátory jsem opískoval a následně nastříkal do epoxiodvé základové a vrchni polyuretenové barvy.

Naše pískovací stanice v provozu, tryskání předních ramen, pružin a dalších podvozkových dílů. Rozebrané zadní listové pero.
Po nástřiku do epoxidové základovky jsem namíchal a natužil polyuretanový černý lesklý lak a sříkl několik vrstev na všechny díly. Spodní rameno.

Podvozek a podběhy

Podlahy i podběhy jsme očistili a oškrabali špachtlí nebo drátěným kartáčem a zbavvili všech asfaltových vrstev, které tam za ty roky někdo nanesl. Byla to nekonečná a šíleně špinavá práce. Vše následně očistit a odmastit technickým benzínem a opatřit novým nástřikem.

Podlahy byly natřeny alkydovou barvou.
Po očistění podběhů až na holý laminát následném zamaskování proti přestřiku, je vše připravno na první nástřik. První vrstva epoxidové základovky posktuje vynikajicí podklad pro další vrstvy.
Dále nasleduje odolný nástřik pružné přelakovatelné UBS hmoty. Spotřeba byla necelé tři plechovky na všechny 4 podběhy. Už nyní povrch zantelně prokoukl.
Nasleduje vrchní dvousložkový akrylátový lak stříkaný ve dvou vrstvách. Spotřba asi půl litru. Stříkání směrem vzhuru s klasickou pistolí s horní nádobkou není moc efektivní. Karoserii by to chtělo otočit nebo použít jinou pistoli, kterou bohužel nemám. Výsledek povrchové úpravy zadního podběhu.
A přední podběh.

Odstranění laku

Půvpdní lak byl přelakován dalším odstínem červené a nebyl proveden vůbec kvalitně. Na mnoha místech byl oloupaný a vyšisovaný od slunce. Díky tomu, že Korveta má karoserii z laminátu není možné použít postupy jako klasické pískování (snad prý jen ořechovými skořápkami). Po průzkumu na internetu se nabízely dvě možnosti. Obrousit nebo použít odtraňovač nátěrů. Proti použití odtraňvače bylo několik názorů. Při příliš agresivním použití, prý může dojít k penetraci až do laminátu a následnému uvolnění i po několika měsících pod novým lakem a tím jeho degradaci. Nevím nakolik jsou tyto názory pravdivé. Každopádně klasické broušení by trvalo snad rok. Proto jsme zvolil kombinaci obou metod. V první fázi odstranění pomocí tvrdeho laku odstraňovačem a následné broušení měkčích plnicích vrstev až an laminát.

Test funkčnosti odtraňovače jsem provedl na kapotě. Po několika minutách po aplikaci se lak sám začne odlupovat a stačí jej seškrábnout stěrkou nebo škarbkou.
Pro kompletní odstranění jem musel aplikvat odstraňovač nadvakrát. Vrstva původního laku byla odolnějější a nešla úplně jednoduše seškrábnout. Na rovných plochách jsem s výhodou použil škrabku na sklokeramické desky. Podobně je celý postup opakován na spodní straně.
Po očištění zbytků barvy a odstraňovače nitroředidlem. Přichází již na řadui broušení zbylých vrstev plniče. Zde upozorňuji že laminát není plech takže je nutné použí spíše jemnější hrubosti brusných papíru, hrubost 120 je minimum. Pracovat se musí opatně brousit zbytky plniče a nikoliv zabírat do holého laminátu. Stejný postup je následně aplikován na celé karoserii. Rovné plochy jdou relativně rychle. Nejvíce práce j s obtížně přístupnými nebo složitě tvarovanými plochami, jako např. zadní odtoková hrana, dutiny pro poziční svetélka. Přední spoiler.
Po dvou víkednech je karoserie již téměř zabven původních vrstev laku a obroušena hrubostí 120.

Motorvý prostor.

Podobně jako na karoserii jsem posup odstranění barvy aplikovál na motorvém prostoru. Kvůli lepší přístupnosti a demnotáži bylo nutné přizvednout karoserii nad rám asi o 10cm. Jak se později ukázalo při instalci palivového vedení by se tato operace musela provést také. Následovala příprava pod lak a stříkuntí do vrchní barvy.

Po odstranění barvy odtraňovačem očištěšní přebroušení zbytků zrnitostí 120 následně 180 a 240. Jemnější zrnitost lépe odstraní chlupy porušených skelných vláken. Pak je povrch utěsněn expoidovým základem ve dvou vrstvách. Po zdrsnění je na nerovnosti a poškozená místa natažen stěrkový tmel. a následně broušen zrnitostí 80, 120 a 180. Celá operace broušení zabrala celé odpoledne díky čelnitému povrchu motorvé stěny. Finálně je celý povrch přebroušen zrnitostí 240.
Po očistění odmaštovačrm je povrvch připraven na nástřik plniče. Plnič jsem sříkal ve dvou vrstvách asi v 10 minutovém intervalu. V jednolitem povrchu vyniknou všechny nedostatky a je poslední možnost je odstranit. Finálně je povrch obroušen zrnitostí 600 pod vodou. Na konci dne jsem konečně nastříkal dvě vrstvy černého akrylátového laku.

Motor

S motorem jsem neplánoval žádne velké modifikace nebo opravy. Provedl jsem základní inspekci a přetěsnení a vylepšil vzheld novou barvou a chromovými doplňky.

Obroušení původní vrstvy drátěným kartáčem na vrtačce a demontoval sání, čerpadla a olejovou vanu. Motor byl v USA již opraven , stav součástek byl velmi dobrý.
Očiťení od oleje je nadliský úklon. Tehcnický benzin a perchlor jsem musel aplikovat asi ve 4 cyklech než byl blok zabven olejových skvrn. Zamaskování zabralo další 2 hodiny. Nástřik teplěně odolnou vrstvou v odstínu Chevy Orange.
Sání s velkými zadními kanály pro karburator Rochester Quandajet. Aplikace silikonového tmelu a těsnění.
Usazení sání do bloku. a výsledek

Brzdové a palivové vedení

Výroba a natažení brzového a palivového vedení zabrala celý den a byla obtížnější, než jsem si předtavoval. Po rozměření délek původních trubek jsem nařezal nové a začal lisovat jejich zakončení. Nejobtížnějí byla ale samotná instalace a tvarování. To bylo nutné nutné provádět na vozidle. U silných palivových trubek bylo často třeba vzít do ruky kladivo a velké svěrky a hrubou silou dotvarovat zavěšení na rám.
Vyrobil jsem zakončení trubek. Instalce trubky o průměru 4,75 mm k pravému přednímu kolu byla ještě hračka. Horší byla instalace rozvodu k zadní nápravě - 6mm a palivé trubky 10 mm a zpětné trubky pro odvod benzinových výparů - 6 mm průměr.
Palivová trubka. Karoserii jsem měl přizvednutou o 10 cm. Natažení trubek by se provádělo mnohem snadněji pokud by byla karoserie mimo rám úplně.

Příprava pod lak

A dostávame se do finále. Příprava pod lak je často vnímana jako nekomplikovanější část renovace a závisí na ní výsledná kavlita povrchu laku. Díky tomu že jsem ji zkusil sám to mohu jen potvrdit Jedná o náročnou a dlouho trvajicí činnost. Připrava laminátového povrhu navíc vyžaduej odlišný přístup než práce s plechem. Uvidíme jak se nám auto povede připravit a jak dopadne samotné lakováni.

Základame je mít správné nástroje a materiál. Pořídil jsem si přípravkářské hoblíky Jeden s pevnou podložkou a druhý ohebný. Na velmi zařivené plochy se dále se hodí kombinace menších korkových špalíků , gumových bloků a různých průměrů hadic. Brusné papíry doporučuji použivat pouze kvalitní prodávané v lakýrnických potřebách. Brousí mnohem lépe a měně se opotřebovávají než ty běžne dotupné v drogeriích. Při odstraňování vrstvy barvy pomocí škrabky laminát utrpěl spustu drobných vrypů. Vše bylo nutné vykitovat a vybrousit. Dále se vykitovaly veškeré prohlubně či poškozené plochy. Přebouršní pomcí hoblíku zrnitosti 80 kde byla nutná větší vrstva a plocha kitu a následně zrnitostí 120. Na menší vrypy jsem nanesl jen tenkou vrstvu kitu a brousil rovnou zrnitostí 150 abych z okolního laminátu ubíral co nejméně.
Auto začalo být pěkně strakaté. Neustále jsem obejvoval nové a nové vrypy a drobná poškození, které bylo nutné pravit. Další obrázek
Plechové kostry dveří jsem opískoval a stříknul do epoxidu. Vnější strana dveří Po aplikaci stěrkového kitu na poškozená místa a drobné škrábance.
Stejný postup na targa panelech. Obroušení plniče zrnitostí 120. Kitování poškození a vybroušení kitu. Vybroušní zrnitostí 180
Kapota
Po 3 víkednech přípravy jsem prohlasil základní kitováni za dostatečné. Stříkaní a broušení smozřejem neprobíhalo najednou ale ve fázich. Nejprve kapoty, dveře. Pak drobné dily, a celá karoserie. Před stříkáním jsem díly přebrousil zrnitostí 180 a 240. Vše otřel odmašťovačem a antistatickou utěrkou. Nyní jsem dle dporučení celý povrch utěsnil epoxidovou základovou vrstvou. Ta povrch zacelí utění póry v laminátu a poskytne vynikající adhezi pro další vrstvy. Kapota v epoxidové základovce
Příprava a maskování karoserie. Stříkání základovky ve dvou vrstvách.
A prozatimní úspech. Už je karoserie v jedné barvě. Nyní jsme zhodnotil výsledek práce a přípravy. Z dálky to možná vypadé dobře, ale v jednom odstínu teď vyniknou všechny nerovnosti a nedostatky a opomenutá poškození. Nejhorší je situace na lemech blatníků. Následovat bude tedy dokončení a oprava těchto nedostatků, které přinesu v dalším pokračování.